旅をする木　

明後日、僕はアルメニア共和国へ行きます。日本語を教えるため、そして日本語の図書室を開設するため…僕が日本語教師をするようになったきっかけは、アルメニアの学生たちとの出会いでした。

日本大使館も日本企業もなく、日本人もほとんど訪れないアルメニアで、日本語を学ぶ学生たちがいます。そして彼らは、「日本語が好きだから」「日本や日本文化に興味があるから」と、純粋な動機で勉強しています。

そんな彼らに、もっと日本語や日本の情報に触れる機会を作ってあげたい！そんな思いをずっと抱き続けてきて、意を決して今回アルメニアに旅立ちます。家賃さえ払えない給料、アルメニア語やロシア語もろくにできないし、日本大使館もありません。向こうの生活は楽ではなく不安もありますが、夢に向かって一歩を踏み出せることに胸を膨らませています。

その僕の夢に共感してくれる人たちと、一つの活動を始めました。日本語の本や資料を送り、アルメニアで図書室を開設する活動です。そのために、今年４月２４日に「アルメニアに本を送る会」を発足しました。

私たちは、多くの本や資料を必要としています。また、それらをアルメニアに送る費用も必要としています。

必要としている本や資料は…
・辞書（国語・漢和、露和・和露・英和・和英）
・参考書、テキスト、問題集などの日本語教材
・児童書、絵本、マンガなどの読みやすい図書
・日本紹介に役立つ雑誌や写真集（例：旅行、武道、料理など）
・日本の文化、歴史、地理に関する図書
・小中学校の、国語・社会・音楽・美術の教科書
・日本の音楽のCD、日本の映画・ドラマ・アニメなどのDVDとビデオ
・日本紹介に役立つ写真やポスター（例：風景や浮世絵など）
・折り紙や紙芝居、紙人形などの日本文化紹介資料

本や資料の送付先や、会費・寄付などのお振込先、また会の詳しい活動などは、HPでご覧頂けます。是非とも、ご協力よろしくお願いします。

「アルメニアに本を送る会」HP　http://bookarmenia.web.fc2.com/

また、アルメニアの現地報告をするために、新たなブログを開設しました。会のHPとこのブログにもリンクしていますが、そちらもご覧ください。

「アルメニア滞在記」　http://armeniajapan.blog54.fc2.com/

アルメニアに日本語教育の機会を！ご協力よろしくお願いします！

グアテマラは、ラテンアメリカの中でも、先住民が大変多い国。国民の半数近くが、先住民系の人たちだ。ウィルピルという民族衣装を着た彼らの姿を、どこでも見かける。グアテマラの公用語はスペイン語だが、先住民同士では、マヤ系の部族語を話す。

スペインによる侵略後、彼ら先住民たちは迫害され続け、内戦中は虐殺された。今も彼らに対する差別は根強く、経済的に社会の底辺に置かれ、まともに教育などを受けられない人たちも多い。

グアテマラ旅行の最大の見所は、彼ら先住民たちの民族衣装や、昔ながらの生活風景。僕も、それを目当てに訪れた訳だが、そういう場所では、いつもジレンマというか、罪悪感のようなものを感じるのだ。

僕ら観光客が面白いと感じるのは、先住民の昔ながらの伝統や生活。しかし彼らの中には、先進国から来た僕らを見て、自分たちの生活を貧しく不便だと感じる人も多いかもしれない…彼らだって、できれば僕らのような豊かで便利な生活をし、海外旅行などにも行きたいのかもしれない。そう思うと、自分が動物園の動物を見ているような気分になってきて、少し落ち込んでしまう。

考えすぎかもしれないけれど、やはり世界の豊かさの極端な偏在は否定できない…

民族衣装を着た子供たちは、本当に可愛かった。

市場に行くと、まるで民族衣装のファッション・ショー。村や部族ごとに、着ている民族衣装の色などが違う。

素朴でのどかな先住民たちの生活。

中米旅行のハイライトとも言える国グアテマラ。先住民族が多く、彼らの色鮮やかな民族衣装は一見の価値がある。１２年前にメキシコを旅行した時、サンクリストバル・デ・ラスカサス（長い名前…）というグアテマラ近くの街を訪れたが、そこの先住民たちも皆とても美しい民族衣装を着ていた。その頃から、グアテマラには興味があった。

グアテマラも、他の中米諸国同様に、３０年続いた悲惨な内戦を経験している。特に、当時の親米独裁政権による先住民虐殺は酷く、反政府ゲリラとの関与を疑われれば、村ごと皆殺しにされたりもした。その犠牲者の数は、２０万に及ぶ…今も、一部の白人層に富が集中し、多くの先住民系の人たちは貧しい生活を強いられている。

その中で、先住民族の地位向上や権利を訴え続けているリゴベルタ・メンチュウは、ノーベル平和賞も受賞し、有名な先住民系の人権活動家だ。

今も大変貧しく、多くの問題を抱えたグアテマラだが、先住民たちの美しい民族衣装、マヤの古代遺跡、スペイン植民地時代の古都など見所が多く、中米では唯一観光を楽しめた国だった。

左は、マヤ文明の神殿都市遺跡ティカル。写真は大ジャガーの神殿。高さは５０ｍもある。ティカル遺跡は密林の奥にあり、いかにも謎の多い古代遺跡という雰囲気を醸し出していた。右は、古都アンティグアの教会。昔は首都だったが、１７７３年の大地震によって壊滅的な被害を受けた。

アンティグアの風景。石畳の道に、コロニアルな建物が並び、とても趣があって美しい。先住民が多く、街では彼らの日常生活を垣間見ることができる。

中米は小さい国が多く、国名を言っても大概の人は、どこにあるかさえ分からない。今まで書いたコスタリカやエルサルバドルもそうだろう。ニカラグアなんて、もっと知名度が低いと思う。こう書いている僕も、ニカラグアはたった２日ほどしか滞在しなかった。

でも、それなりに思い入れはあった。エルサルバドル同様に、アメリカのレーガン政権によって泥沼化した内戦で、国土をメチャクチャにされた国だからだ。

１９７９年に、軍事独裁のソモサ政権を打倒し、新たに誕生したサンディニスタ政権は、土地の再分配や女性の社会参加などを実行。教育の拡充により、識字率を５０％から９０％以上に向上させ、医療の無料化まで行った。

しかし、激しい反共政策をとっていたアメリカは、ニカラグアに対して経済制裁を行い、またコントラという反政府ゲリラを組織して、サンディニスタ政権を崩壊させるべく内戦を引き起こした。１０年続いたこの内戦で、３万人以上の死者が出た。ケン・ローチの映画「カルラの歌」で、このニカラグア内戦が描かれている。

旅行者の多くは、エルサルバドルやニカラグアに行って、「何もなかった」という感想を抱く。しかし、なぜ何もないのか…そこには、悲惨な内戦の歴史がある。しかも、内戦を引き起こした最大の元凶はアメリカなのに、アメリカ人が血を流すことはなかった。大国の思惑によって、何万という中米の人たちの命が奪われたのだ。

たった２日しか滞在しなかったが、やはりニカラグアは貧しく、何もなかった。もし内戦がなかったら、全く違った国になっていたかもしれない…そう思うと、歯痒くて仕方なかった。

２００７年に、再びサンディニスタ政権が誕生した。これも、アメリカと距離を置こうとする今のラテンアメリカにとって、画期的な出来事だ。ニカラグアが今後どうなっていくのか、個人的に注目していきたい。

貧しいニカラグア。しかし、子供たちは本当に無邪気で可愛かった。こんな子供たちが、幸せに暮らせる国になってほしいと思う。

３年前、パナマからメキシコまで縦断した。その中米で一番気に入ったのはエルサルバドル。たった３日ほどしか滞在しなかったが、何か肌に合ったのか、またいつか訪れたいと思った国だ。

エルサルバドルは、スペイン語で「救世主」という意味で、面積は四国ほどの小さな国。はっきり言って、大して見所もないし、治安も良くない。さっさとバスで通り過ぎたり、エルサルバドルを通らずとも中米縦断はできるので入国しない旅行者も多い。

僕は、ある思い入れがあって、そんなエルサルバドルを訪れた。それは、アメリカの強硬な反共政策によって、国をボロボロにされた国だから。１２年に及ぶ泥沼の内戦で、７万以上の死者を出した。その悲劇は、オリバー・ストーンの映画「サルバドル　遥かなる日々」にも描かれている。 アメリカの横暴な外交政策によって、徹底的に破壊された国の今を、この目で見ておきたかった。

内戦から２０年近く経ち、今は普通に旅行もできる。しかし、大変貧しい国だ。貧富格差が酷く、国民の半分が貧困層で、１日２ドル以下の生活を強いられている。実際に首都サンサルバドルを歩いていると、露店が建ち並び、働いている子供や乞食も多い。

しかし、エルサルバドルの人々には、アジアのようなエネルギーと、ラテン特有の明るさがあった。貧しさの中で、人々のその活気と笑顔が輝いて見えた。光と影…そのコントラストが強烈で、コロンビアに似た雰囲気があった。それが、僕がエルサルバドルを気に入っている一番の理由かもしれない…

今年３月の選挙で、２０年振りにエルサルバドルに左派政権が誕生した。近年ラテンアメリカ全体で、大きな左傾化の流れが起きている。僕は左右の区別は好きじゃないが、資本主義や市場主義から距離を置いて、排除され虐げられてきた貧困層が少しでも救われる政治が行われることを祈る。

左は、首都サンサルバドルにあった色鮮やかな教会。教会前の公園では、人々がのんびりしていた。右は、露店の後ろで勉強していた女の子。親が露店をやっているのだろう。カメラを向けると、可愛らしい笑顔を見せてくれた。